生活中常常有一股內在驅力，驅使我去覓食日本料理，這種吃食慾望非常即 興，每隔一段時間就嚴重思念著。

我鍾愛日本料理，愛它敬重天地、疼惜自然，它比世界各國的料理要尊重食材的原味，因而無論刀工、調味、烹煮都追求清淡。

清淡是一種舉重若輕的美學，日益影響當今的飲膳觀念。日本統治過臺灣半世 紀，料理上的某些習慣和手段，臺灣人選擇性地將它內化為飲食生活，甚至演變成混血臺菜。

台灣大街小巷都有平價日本料理，這種店不像懷石料理那麼昂貴，那樣行禮如儀；而是生猛有力，帶著濃濃的臺客味，無以名之，暫曰日臺式日本料理。它們的生魚片不會出現紫蘇葉，通常是舖整著白蘿蔔絲；也鮮少用新鮮的山葵研磨，而是以芥末醬取代，芥末醬混溶在醬油中，食客整片蘸滿，吃法很豪邁。

我想像貧窮的時代，貧窮有貧窮的變通，沿襲日久，日本料理在臺灣遂發展出 一種獨特的庶民性格–缺乏一絲不苟的態度，也毫無正統日本料理的拘謹、上菜節奏，餐具和菜餚的形式更顯隨便。這種店多有一種老紳士的氣息:可能受過日本教育，言談一絲不苟，自我意識到地位高人一等。

我在日本吃生魚片都很薄，薄得幾近透明，可台灣好像信奉碩大美學，生魚片 多切得很厚，桌上擺了一瓶龜甲萬醬油供食客取用，生魚片鮮度、甜度都可圈可點，可惜還是無紫蘇葉搭配。沒有紫蘇葉的生魚片，彷彿沒有愛情的青春。